** 원단 **
① 배색 이염, 물빠짐, 수축율, 뒤틀어짐, 필링을 실험하여 이상유무를 확인한다.
② 원단의 겉과 안이 뒤집히지 않도록 주의한다.
③ 미여짐, 원단 결점, 염색가공 과정에서 생기는 줄 현상 (시와), 오염, 이색, 롯트 편차를 사전에 체크한다.
④ 배색 물 빠짐은 사전에 고착 처리 및 재 가공을 필히 해서 실험해야 한다.
⑤ 기모, Peach 있는 원단은 한 방향으로 재단한다.
** 패턴 제작 및 재단 **
① 아이롱 수축은 반드시 테스트 해서 수축률을 고려하여 패턴에 여유를 주어 제작한다.
② 롯트 편차, 이색, 원단 결점(defect), duator 가공 과정에서 생기 줄현상(시와), 미어짐, 겉안 뒤집힘, 체크무늬 위곡
현상 등을 재단 전 또는 연단 작업 시 사전 점검을 철저히 해야 한다.
③ 각 부속의 원단 결 방향을 정확히 하고, 너치(natch)를 정확히 넣고 부위 별 시접량을 조정한다. 정밀 재단하여 그리기
공정을 단축하는 것이 바람직하다.
④ 안감 재단 시에는 겉감 수축률을 감안하여 겉감이 당기거나 커서 착용시 겉으로 나오지 않도록 주의한다.
⑤ 심지는 비접착일 경우 겉감에 박아 붙일 때(사시할 때) 오그림 현상 (이새 현상)이 없도록 땀수는 최대한 늘리고
노루발 장력은 최대한 풀어서 편안하게 봉제한다.
접착은 반드시 세탁 테스트 후 버블 현상을 사전 체크해야 한다.
⑥ 봉제 패턴 제작 시 직각 부분 코뺄 때 나오는 현상 없도록 감안 하여 패턴 작업을 한다.
⑦ 주머니, flap(후다), 입술주머니(구찌) 등의 자수 작업 시 반드시 부속에 여유를 주어 틀어짐 현상이 없도록 해야 한다.
⑧ 안감 패턴은 안감소재(poly lex, fleece, mesh poly, twil) 및 두께, 겉감의 내용물(down, padding) 겉감 수축률을
고려하여 겉감과 안감(우라)의 외경과 내경의 차이를 주어 패턴을 조절한다.
** 봉제 **
① 안감 봉제
| 。안감 전체를 인터록(401+501) 또는 니혼 오버록 사용 하여 시접을 처리한다. 。밑단 커프스와 주머니감에는 바늘 11번을 사용한다. 。창구멍 : 봄,가을용은 15cm, 겨울용(down, padding)은 18cm 정도 유지하며 되돌아 박음질(도메)을 해준다. 。안단은(facing)은 1/16 스티치 작업을 하고 폭 7.53cm 정도 인터록 작업을 해준다. 。안감은 여유가 없게 하고 소매 길이, 상의 길이는 처짐이 없도록 하며, 파카류는 뒤판 하단을 곡선으로 쳐주고, 가슴둘레는 2-3cm 적게, 진동선은 1cm 넘어가게 한다. Padding 점퍼의 경우에는 가슴 부위의 안감을 4-5cm 적게 한다. 。연결끈은(tacking) 겉감, 안감이 비치지 않게 하고, 2.5 X5cm의 크기로 하고, 바이어스 재단 시에는 재단에 주의 해야 하며, 어깨, 암홀, 소매 솔기 하단 10cm상단에 텍킹을 반드시 하여야 한다. 。취급주의 라벨은 입어서 왼쪽 글씨는 위에서 아래로 읽기 쉽게하고 밑으로 기술 제휴 라벨을 부착한다. 。메인 라벨은 2.5cm 하단 정 중앙에 사면 봉제하고 꺽임 시접 직각 정확히 한다. 。사이즈 라벨은 메인 라벨, 케어 라벨을 정확히 맞추고 색상 별 품번이 다르므로 주의해야 한다. |
② 겉감 봉제
| 。어깨, 암홀, 곡선은 니혼발이 작업 전면 금지, 직선이라도 니혼발이를 하여 파카링이 발생할 경우 작업을 금지한다. 。파카링 방지를 위하여 상하 침송기를 사용하는 것이 바람직하다. 。침판, 노루발 장력, 톱니, 밑실 장력 소재 특성을 사전에 파악하여 기계를 점검하고 봉제 방법을 개선하며 시접 간격, 바늘, 재봉사, 실기름, 기계기종 등 점검을 하여 테스트 후 작업한다. 。배색, soid 스티치 작업 시 중간에 실이 끊어진 것은 불량이므로 다시 뜯어서 아이롱으로 바늘 구멍을 지우고 다시 봉제, 바늘 구멍이 지워지지 않은 제품은 불량 처리한다. 。배색실 장력 조절 시 앞,뒤를 정확히 맞추어야 하며, 부득이 할 경우 겉면을 맞추어야 한다. 。스티치 굴곡, 봉탈, 신장력 조절, 땀수 조절을 정확하게 하고 시작과 끝의 되돌아 박음질을 깨끗하게 하여야 한다. 。닥꼬미싱, 인터록 등의 체인 봉제기종은 전체 실풀림 현상이 발생할 수 있으므로 실장력 조절에는 특히 주의해야 한다. 。스티치 없는 합복 부위 : 옆솔기, 목둘레, 밑단, 커프스, 안감 기타등은 땀수 1"에12~13땀수로 하며 소재에 따라 실 장력 조절을 정확히 한 후 봉제한다. 。파카링 근본 원인은 소재 특성, 기계미 점검, 작업자 기능 수준이 일치 하지 않을 경우 발생 되므로 사전 테스트를 통하여 문제점을 파악한 후 본 작업에 투입하여야 한다. 。앞 지퍼: 겉 과 안을 바짝 제쳐서 간격을 일정하게 (지퍼 스티치 보조기 사용) 라며 지퍼 굴곡 현상 없도록 상단 테이프는 겉으로 꺾는 것이 좋다. 。벨크로는 규격을 준수하여 직사각을 정확히 맞춰야 하며, hook, file 방향에 주의하고 hook 부분 조절을 정확히 조절하여 맞춰야 한다. 。플랩 포켓(flap/후다 주머니)의 경우에는 플랩쪽 벨크로는 부드러운 것(file), 몸판쪽에는 껄그러운 것(hook)을 붙인다. 。마에 다데 쪽은 벨크로 부드러운 것(file), 몸판 쪽은 껄끄러운 것(hook) 。지퍼 달이 : 아이롱 수축 실험을 통하여 앞판을 아이롱으로 수축시키고, 지퍼도 좌우 분류 스팀 아이롱으로 수축 시킨 후 작업한다. 。지퍼달이 공정, 합복 공정, 스티치 공정, 침판 톱니 높이 조절, 노루발대 압력 조절 실험을 항여 지퍼 달이에 최적의 조건으로 맞춘다. 。스냅(smap) : logo 맞추고 힘받이천(와샤) 필히 넣고 돌지 않도록 상하 위치를 정확히 적게 펀칭하고 몰드 장력, 규격 말린 상태를 체크한다. 。웨이빙 테이프 : 불칼로 컥팅 한다. 특히 시접을 깊게 넣고 직사각으로 부착한다. 。스트링(string) : 좌우 사이즈 동일하게 맞춘다. 。아일렛(eyelet) : 몰드 규격 및 말린 상태 정확히 밑단 위치 4cm를 유지하고 힘받이천(와샤)를 넣고 펀치는 적은 것을 사용한다. |
** 합복 **
① 목둘레 시접은 0.8cm이상 남기지 말아야 한다, 앞 목돌레는 가위밥을 주어 목선이 편안하게 놓이도록 한다.
② 밝은색 계통은 비치므로 주머니감 좌우, 배색 시접 비침, 잡사, 이물질 세탁 후 시접 풀림을 방지하도록 겉감과 안감
안쪽면은 깨끗이 제거 후 합복한다.
③ 모자: 칼라, 허리, 밑단 등의 스트링 규격은 생산 지시서 사이즈를 준수하여 작업한다.
④ 밑단: 합복 시 꼬임이나 찝힘 없게 간격을 일정하게 하며, 끝시접은 0.5cm 일정하게 정리하며, 속 스티치는 정확히
간격 2.5cm 일정하게 한다.
⑤ 다운 점퍼류는 겉감과 안감이 밝은 색일 경우 white down을 사용하여야 하며, 이물질을 제거하고 비침에 주의한다.
** 완성 **
① 제사 처리, 잡사, 겉감의 안쪽을 깨끗이 제거해야 한다. 특히 스티치 끝도메 부분 터짐, 바늘구멍, 실 장력 조절, 톱니
자국에 주의하여야 한다.
② 홑겹은 안쪽 오바록크 시작끝 겹침 부분 커프스 밑단 아데, 안단, 목둘레, 옆솔기, 모자속, 칼라 입구, 주머니 부분이
깨끗해야 한다.
③ 아이롱으로 인한 수축과 번들거림에 주의해야 한다.
④ 스냅은 로고 상방향에 맞추고 돌지 않도록 얇은 부분에는 보강천(와샤)를 넣고 장력을 조절한다.
⑤ 큐큐, 난나인치 구멍을 깨끗이 하고 규격에 맞도록 단추 기둥을 세워서 튼튼하게 하고 위치를 정확하게 맞춘다.
⑥ hidden hook 넣을 때, 넓게 앞까지 펴서 넣는다.
⑦ 사이즈 라벨, 케어 라벨, 아이너 라벨, 택 호칭 포리백, 호칭 스티커를 정확히 맞춘다.
⑧ 넘버링 스티커 접착액이 원단에 잔류 되는지 실험한 후 사용하며, 아이롱 전에 먼지가 묻지 않도록 겉안을 깨끗이
제거한다.
** 검사 **
① 초두 제품 생산 시 반드시 완성 후 실루엣 사이즈, 뒤 틀림, 꼬임, 택 부착 위치 등을 반드시 점검한다.
② 이화학 성적서, 검품서, 품질관리일보 챠트, 검품용 샘플 등을 필히 확인 체크하고 검사 한다.
③ 사이즈, 원부자재, 품질 및 불량 기준을 사전에 협의 하여 선별 작업을 한다.
④ 검사 시 A,B,C 등급을 선별 하여 정상, 수정 가능, 완불로 분류한다.
⑤ 다운 제품은 필히 밝은 계통은 비침 현상 철처히 체크하고 밝은색은 잡사, 올 풀림 비치는 현상을 체크한다.
⑥ 기계 퀄팅은 실 장력 조절 상태, 봉탈, 터짐을 집중 체크한다.