편물의 의미
메리야스 또는 니트라고도 부르며,한올 또는 두올 이상의 실로 고리를 만들고 그 고리에 새로운 고리를 반복 연결시켜 만든다
편물 조직의 밀도나 두께 등은 '게이지(guage)를 단위로 하는데,게이지 숫자가 클수록 얇은 실로 얇고 촘촘히 짠 것을 말한
다.또 게이지 수에 따라,1~12게이지 까지는 스웨터라고 부르고,그 이상은 티셔츠,또는 일본어에서 유래되어 다이마루라고
부른다.스웨터의 경우 옷본의 모양대로 편직을 하기도 하고,사각으로 편직해 재단하기도 하지만,티셔츠 원단은 통으로 둥글
게 짜여진 원단을 재단하여 옷을 만든다.이처럼 재단하여 만든다는 의미로 'cut&sew'라고도 부른다.
편물의 특징
1.신축성 - 고리로 만들어졌기 때문에 신축성이 직물보다 훨씬 뛰어나다.
2.보온성,투습성,통기성 - 직물에 비해 실의 꼬임이 적고 조직이 성글기 때문에 보온성,투습성,통기성이 매우 좋다.
3.전선 - 코 하나가 끊어지면,계속 풀려 나간다.
4.휘말림 - 표면과 이면의 장력 차이로,가장자리가 휘말린다.
편물의 조직별 종류
1.평편(plain)
가장 기본적인 조직으로,싱글,메리야스 라고도 부른다.스웨터의 몸판 등에 사용된다.
2.고무편(rib)
가로 방향으로 신축성이 커 스웨터의 목단,밑단,티셔츠의 칼라 등에 사용된다.
3.펄편(purl)
세로로 신축성이 커 아동복에 많이 사용된다.
4.터크편(tuck)
두께감,요철감을 주는 변화 조직이다.
5.테리(terry)
일명 '쭈리'라고도 부르는데,맨투맨 티셔츠(sweat shirts)에 주로 사용된다.앞면은 평편조직과 동일하지만,뒷면은 루프
조직으로 되어 있다.
6.피케(pique)
마치 벌집 모양의 조직으로,일명'폴로 티셔츠'에 주로 사용된다.
7.후라이스
골지로,스판을 넣기도 하고,넣지 않기도 한다.촉감이 부드럽고 신축성이 특히 좋다.
니트 정보
제 1절 편물의 종류
편물 (knitted fabrics)은 실로 형성된 루프를 연결하여 만들어진 천을 말하는데, 메리야스 또는 니트(knit)라고도 불린다. 편물 생산은 직물 생산보다 더 유연하고 신속하다. 편물기는 다양한 소재개발을 가능하게 한다. 편물은 새로운 섬유 및 패턴개발로 앞으로 더 복잡해 질 것이며, 21세기에 들어와서 소비자들이 직물보다 편물을 더 선호하게되어 편물의 구조와 그와 관련된 특성에 대해 이해하는 것은 중요하다. 편물의 종류는 직물의 경우와 비슷하게 여러 가지 방식으로 분류할 수 있다. 제조원리에서 보면 루프을 세로방향으로 형성하는 경편물(warp knit)과 가로방향으로 형성하는 위편물(weft knit)로 크게 분류할 수 있다.
편물은 루프의 연속으로 구성되어 그 구조를 정하는 요인은 조직, 밀도, 가공 등이다. 편물의 조직은 루프의 구성이나 배열상태를 일컫는다. 위편물에는 평편, 고무편, 펄편 등이 있고, 경편물에는 싱글편, 랏셀, 밀라네즈, 트리코트편 등이 있다.
1. 위편물
편물의 기본형은 겉뜨기와 안뜨기로 이루어진다. 편목의 세로방향을 웨일(wale), 가로방향을 코스(course)라고 부른다. 가장 널리 사용되는 기본 조직에는 평편, 고무편, 펄편이 있다. 그 밖에도 여러 가지 종류의 변화편직이 있다.
(1) 평편
평편(plain stitch, knit stitch)은 저지(jersey) 또는 메리야스편이라고 부르며, 가장 널리 사용되는 조직이다. 싱글저지는 겉에서는 웨일방향이, 안에서는 코스방향으로 연속되어 골이 나타난다. 같은 굵기의 실로는 기본 조직 중에서 가장 얇은 조직이지만, 표면에서 웨일방향으로 루프가 연속해서 빠지는 전선이 일어나기 쉽다. 평편은 다른 편성조직에 비해서 가볍고 편성속도가 빨라서 스웨터, 셔츠, 스타킹 등에 널리 사용된다.
양말이나 스타킹은 저지기에서 편성된다. 평편은 경편에 비해서 신축성이 크고 얇다. 무솔기스타킹은 연속적인 공정에 의해 한 장으로 편성된 다음 발가락끝 쪽으로 가면서 편목 크기를 감소시킴으로써 성형된다. 이때 두꺼운 실이 내구성이 필요한 발꿈치, 웰트, 발끝 쪽에 사용되기도 한다. 편성이 끝나면 발끝을 봉하고, 스타킹을 적절한 크기와 형태의 금속 다리틀에 끼운 다음, 열처리한다. 이 공정에 의해 스타킹은 편목과 형이 영구적으로 고정된다. 값이 저렴한 스타킹은 열처리되지 않고 팔리기도 하는데, 신으면 주름이 생긴다. 평편은 상,하,좌,우의 신축성이 좋으며 양두침상에서는 앞침상으로만 편직한다.
오늘날 시판하는 대부분의 스타킹은 열처리공정을 거침으로써 주름지는 것과 과도한 스트레치를 방지한다. 나일론스타킹은 15D 정도의 단사를 사용하며 테스쳐링시킨 실을 사용하여 착용감이 더 좋게 하기도 한다.
스타킹에 사용하는 편성은 평편 이외에 메쉬(Mesh stitch)가 사용되기도 한다. 메쉬편은 지그재그방식으로 연철되어 만들어지며, 쉽게 전선이 가거나 구멍이 생긴다. 메쉬편은 평편만큼 매끄럽거나 신축성이 우수하지 못하다.
(2) 펄편
펄편(purl stitch)은 코스방향으로 겉뜨기와 안뜨기가 교대로 배열되는 조직으로, 겉과 안 모두 평편의 뒷면과 같은 외관이다. 구조상 웨일방향으로의 신축성이 크므로 아기들의 옷에 적합한 조직이다.
(3) 고무편
고무편(knitted rib)은 웨일 방향에 겉뜨기와 안뜨기가 교대로 배열되는 립조직으로, 겉과 안 모두 같은 외관으로 웨일 방향의 골이 나타난다. 편물구조상 횡방향으로의 신축성이 크다. 겉뜨기와 안뜨기의 배열은 1:1 또는 2:2, 3:3, 2:3 등으로 다양하게 변화시킬 수 있다. 고무편은 횡편기나 환편기에서 생산된다.
고무편은 코스 방향의 신축성이 대단히 크고, 두꺼운 편물로서, 스웨터의 허리부분이나 소매 끝, 목둘레 등에 이용되는 편성조직이다. 고무편은 가디건(cardigan), 인터록(interlock), 이중편으로 편성되기도 한다.
꽈배기(cable)는 일련의 루프를 같은 침상에서 서로 위치를 바꾸어 케이블을 형성한다. 1:1, 2:2, 3:3, 3:2 등이 주로 쓰인다
4) 파일편
파일편(knitted pile)은 모피와 비슷한 외관을 갖는 위편물로서, 위편성 공정 중 스테이플사를 끼워 넣으면서 편성된다. 아크릴, 모다크릴, 양모, 모헤어, 레이온 섬유 등이 파일로 사용되나, 모다크릴이 가장 많이 원하는 효과에 따라 사용된다. 면과 폴리프로필렌, 폴리에스테르 등은 편물의 바탕지 편성에 사용된다. 파일편은 가볍고, 촉감이 좋으며, 보온성 있으며, 천연모피에 비해 보관이 쉽다. 동물 표피의 무늬로 프린트되어 사용된다.
(5) 테리편
테리편(knitted terry)은 같은 편침에 동시에 두 올의 실이 공급되어 편성된다. 두 올 중 한 올은 바탕 사라 부르고, 다른 한 올은 루프사라고 부른다. 편성 후, 한 올의 실은 표면에 나타나고, 다른 올은 뒷면에 나타난다. 편성된 후 특수장치에 의해 루프사는 당겨져서 테리편의 루프파일을 형성한다.
(6) 벨루어편
벨루어편(knitted vleour)은 테리편과 같은 방식으로 편성된 다음 루프파일을 잘라서, 브러쉬한 편물이다. 벨루어편은 매우 부드럽고 포근하며 스웨이드와 같은 촉감을 나타내는데, 물리적인 힘이 가해지면 절단된 털이 빠져나올 수 있다.
(7) 터크편
기본 조직의 편목 중에서 2개의 편목길이 이상으로 길게 루프를 형성하는 편목을 터크편(tuck stitch)이라고 한다.
2. 경편물
(1) 트리코
트리코(Tricot)라는 이름은 프랑스어의 편성하다의 뜻인 트리코터(Tricoter)에서 유래했으나, 현재는 경편물의 대명사가 되었다. 트리코는 겉면에 수직방향의 줄이 나타나고 이면에 수평방향의 줄이 나타난다. 트리코는 한 편침에 속한 가이드 바아의 수에 따라 싱글 바아 트리코(single bar tricot), 투 바아 트리코(two bar tricot), 쓰리 바아 트리코(three bar tricot)로 분류되나 가장 보편적인 것은 투 바아 트리코이다. 트리코는 털을 일으키거나, 매끄러운, 또는 문양 있는 표면을 가질 수 있다. 트리코는 란제리, 날염된 외의나 접착포의 기포로 사용된다.
(2) 랏셀
랏셀(Rachel)은 랏셀 편기에서 생산된 편물이라는 데에서 유래한다. 트리코보다 더 다양한 종류의 랏셀편물이 있다. 망, 레이스, 커튼 지에서 무거운 플러쉬, 카펫지 등으로 생산된다. 랏셀은 싱글이나 이중편, 편평하거나 원형으로 생산될 수 있다. 남성용 수트나 바지용으로, 직물과 비슷한 문양과 안정성을 갖는 랏셀지를 편성할 수도 있다. 랏셀지에는 파운데이션류나 수영복용의 파우워네트, 내의용 보온지, 머리망이나 어망지, 다양한 문양과 두께의 레이스를 포함한다.
(3) 밀라네즈
밀라네즈(Milanese)는 밀라네즈편성기에서 짜여진 경편물을 일컫는데, 겉에 가는 골이, 안쪽에 사선 진 문양이 나타나는 것이 특징이다. 밀라네즈는 필라멘트사로 편성되어 란제리와 드레스지에 많이 사용되나 트리코편에 비해 많이 사용되지 않는다. 비교적 안정하면서 드레이프가 잘 져서 트리코보다 더 값이 비싸다. 표면은 고무편과 같으나 이면이 마름모꼴 패턴으로 보인다.
(4) 심플렉스
심플렉스(Simplex)는 트리코나 랏셀만큼 의류용으로 널리 사용되지는 않다. 실제로 심플렉스는 이중트리코와 비슷한 것으로 트리코 편성기로 편성되지만, 위이중편성저지와 비슷한 외관과 감촉을 나타내어 드레스지에 사용된다.
3. 이중편
이중편(double knit)은 두 셋트의 편침으로 편성되며 두 겹의 편물이 하나로 결합된 것과 같아 인터록이라 부른다. 고무편이나 저지구조로 편성된다. 1/1고무편이나 이중저지는 양면이 같이 보인다.
이중편은 컬업이 안 생기고 재단할 때 올이 풀리지 않으므로 봉제용으로도 흔히 사용된다. 양모 및 양모/폴리에스테르혼방 이중편은 정장자켓용 또는 고가의 의류용으로 생산된다.
4. 자카드 편물
자카드편기는 펀치카드, 전자테잎, 컴퓨터에 의해 조정되어, 다양한 디자인과 색상으로 신속하게 통제될 수 있다. 현재 디자이너에 의해 컴퓨터가 읽을 수 있는 형태로 디자인된다. 대부분의 시스템은 디자인을 패턴디지타이저에 의해 스캔하고, 스크린 위에서 수정하게 된다. 새로운 디자인이 스크린 상에서 직접 그려지기도 하고 점문양으로 변형되기도 하며 완성된 패턴은 저장된다. 저장된 데이터는 편기를 조정하는데 사용된다.
(1) 페어 아일
페어아일(Fair Isle)은 수편에서 사용되던 패턴을 작은 콘트롤이 장치된 편기로 생산한 것이다. 원래 스코틀랜드 북동부지역에서 사용된 디자인으로 다색의 작은 기하문양과 꽃문양이 횡방향의 밴드를 이룬 것이 특징이다. 페어 아일의 표면에 나타나지 않은 모든 실들은 이면에 가로질러가므로 두껍다.
(2) 인타샤
인타샤(Intarsia)는 평 브이(V) 베드 편기에서 편성되는 것으로 디자인을 형성하는 실만 편성되어 편성된 디자인 이면이 표면과 같은 색으로 나타난다. 디자인이 뚜렷하고 편물의 두께는 얇다.
(3) 래더백
래더백(ladder back)은 자카드 실이 뜨는 자카드에서 옆으로 무늬가 크면 뒷면의 건너가는 원사가 간격이 넓어 문제가 있기 때문에 이것을 뒷면 침상의 바늘로 얼마간의 간격으로 편직을 하는 것이다.
(4) 트랜스퍼자카드
트랜스퍼(transfer) 자카드는 펄 1/2 회전마다 한쪽 면의 침상 바늘의 루프를 비어있는 반대쪽 침상의 바늘로 전부 옮기는 방법으로 편성되는 조직으로 생산성이 다소 떨어진다.
(5) 양두자카드
편직시 앞뒤베드를 모두 사용하여 앞면만 편직되는 조직과 양두로 편직되는 조직이 동시에 존재한다.
제 2절 편성 원리
1. 편침
편침은 수편침과 기계편침으로 크게 분류할 수 있다. 수편은 1개의 코바늘로 편성하는 편물과 2~4가닥의 대바늘로 편성하는 것이 있다. 수편침에 의한 편성조직은 위편의 기본조직과 그 응용편을 제작할 수 있다.
기계편에 있어서 보통 사용되는 편침에는 비어드편침(beard needle)과 래치편침(latch needle)이 있다.
래치편침은 래치에 실을 걸어 앞의 편목을 통과할 때 프레셔(pressor)에 의해 눌러지는 것이 필요하다. 이것은 가는 실로 조직이 조밀한 편성지를 편성할 때 적당하다. 비어드편침은 비어드가 움직여 바늘이 열리고 닫히므로 프레셔를 필요로 하지 않는다.
기계편은 여러 가지 기구를 갖는 편성기에 따라 편성되므로 편침의 편성동작은 똑같지 않지만 보통 다음과 같이 편성된다. 비어드편침에 의한 편성동작의 순서는 편침이 올라가서 실을 잡아온 다음, 편침이 내려오기 시작하면 이미 만들어진 편목에 의해 비어드가 움직인다. 다시 편침이 내려오면서 이미 만들어진 편목을 침선에서 밖으로 빼내어 새로운 편목이 생기게 되고,. 편침이 위로 올라가면, 편목에 의해 비어드가 열린다.
래치편침에 의한 편성동작의 경우 편침은 침상으로 고정되고 싱커, 프레셔라고 하는 보조장치가 필요하다. 래치 편침에 위에 편사가 공급된 다음 싱커가 아래로 내려오면, 편사를 굴곡시켜 그것을 래치의 내부로 보낸다. 프레셔로 래치 앞부분을 누르면 이미 만들어진 래치 위에 걸리고 편침에서 밖으로 빼내어 새로운 편목을 만든다.
섬유제품의 다양화, 소품종 단사이클화의 경향에 대응하여, 최근의 편성기술은 생산의 고능률화, 품질의 고도화가 이루어지고 있다. 편기는 직기에 비해서 생산성이 높은 기계인데, 편기에는 크게 경편기와 위편기로 구분할 수 있다. 경편기는 트리코라고 불리는 편성기계이며, 위편기에는 환편기와 횡편기의 두 종류가 있다.
2. 편기
환편기(circular knitting machine)는 편침이 원형으로 배열되어 있어서 원통상의 편성물이 얻어진다. 현재 환편기는 원통의 직경이 30인치 이상의 고능률적인 것이 있으며, 슬라이버에서 직접 편성되는 환편기도 있다.
횡편기(flat knitting machine)는 편침이 직선으로 배열되어 있어 실이 좌우로 왕래하면서 편성하므로 평면상의 편성물이 얻어지며, 스티치를 증감할 수 있어 편성물의 크기와 모양의 조절이 가능하다. 최근에 개발된 컴퓨터 자동 횡편기는 특별한 부속장치 없이 멀티게이지편, 성형편 (full fashion)의 의류 생산이 가능하며 연속적으로 편성되며, 침상의 광폭화에 따라 편기 한 대에서 2매 이상의 다른 편성물 생산이 가능하다.
고속운전이 가능해지기 위해서는 편침 개량, 급사장치의 개발, 침절발견장치, 잔섬제거장치 등의 개발이 따라야 한다. 제품의 다양화 경향에 대응하여, 환편기에 있어서는 파일편, 이모편, 표리이게이지편 등이 증가하고, 횡편기에 있어서는 소재의 차별화, 조밀한 게이지화, 멀티게이지화의 경향이 있다.
자카드편성기에서는 전자제어기술이 급속히 보급됨에 따라 문양작성 시간의 단축 및 생략화가 이루어졌다. 편기에의 전자기술도입은 자카드에 가장 일찍 도입되었으나, 현재는 소품종제품이 많은 자동횡편기의 분야에서 이루어지고 있다.
컴퓨터제어기술은 종래의 펀치카드에 의한 기계적 제어를 전자제어로 장치하는 것인데, 문양전개 및 변형, 편폭의 임의설정을 용이하고 신속하게 함으로써 다품종화에의 대응과 생략화의 효과가 있다.
컴퓨터 자동횡편기
제 3절 편물의 특성
편물의 특성은 편물구조 이외에 게이지(gauge), 실 굵기, 무게에 의해 달라진다. 예를 들면 3게이지는 두꺼운 스웨터를, 12 게이지는 얇은 스웨터 셔츠라고 할 수 있다. 더 얇고 가벼운 편물은 18~32게이지까지 생산된다.
1. 신축성
편물은 느슨한 루프에 의해 구성되어 있으므로, 직물에 비해 신축성이 커서, 체형에 밀착되며, 인체의 움직임에 따라 쉽게 움직인다. 그러나 높은 신축성 때문에 편물을 재단할 때 결을 벗어나면서 자르기 쉽다.
보통 직물의 신도는 10~20%이나 위편물은 100~200%, 경편물은 40~100%의 신도를 나타낸다. 편물의 높은 신축성은 유연성을 부여하지만, 착용과 세탁 후의 외관을 손상될 수도 있다.
2. 함기율
편성물은 직물보다 함기율이 커서 보온성이 좋다. 그러나 편물의 공간구조 때문에 바람이 불면, 보온성이 떨어지면서 통기성은 증대된다. 반면에 직물은 조밀하게 제직하면 편물이 갖지 못하는 높은 방풍성을 가질 수 있다.
3. 외관
편물은 다양한 구조와 색상으로 생산되며, 탄성과 기공 때문에 입으면 편안하고 구김이 잘 가지 않는다.
위편물은 경편물보다 얇으며 부드럽지만, 가장자리가 휘말리는 컬엎(curl up)이 생긴다. 경편과 이중편은 컬업이 생기지 않아서 재단과 봉제가 쉽다. 편물은 물리적 또는 화학적인 방법으로 처리하여 수축이 안정될 수 있다.
4. 강도
편물의 각 루프는 그 강도에 있어서 다른 루프들에 의존하여, 한 개의 루프에 있어서 파손은 다른 루프에 영향을 준다. 편물의 표면에 섬유가 일어서도록 기모처리된 편물은 착용과 세탁에 의해 필링이 생기고 마모되기 쉽다.
5. 전선
위편물에 있어서 한 루우프가 끊어지면 계속해서 사다리꼴로 코가 풀리는 현상을 전선(run 또는 laddering)이라고 한다. 그러나 이중편이나 경편에서는 전선이 일어나지 않는다.
위편물에 있어서 전선을 피하기 위해서 루프를 끊어 연속적으로 코가 빠지게 할 수 있는 핀 등을 사용하지 않는 것이 좋다. 거들을 입을 때 스타킹의 윗 부분인 가터웰트에서 가터를 여미도록 한다. 이 웰트는 스타킹의 다른 부분보다 강한 구조이며, 가터웰트에 올이 긁혀도 전선이 아래로 진행되지 않는다.
6. 편목밀도
단위면적당 편목의 수를 편목밀도 또는 게이지(gauge)라고 부른다. 실의 굵기가 같으면 편목밀도가 큰 것이 조직이 치밀하다. 루프길이가 큰 것은 편목밀도가 작다. 커버팩터(cover factor)는 편성지가 포함하는 면적
에 대한 실이 점유하는 면적의 비에 비례한다.
만일 두 편물을 구성하는 실과 편성방법이 같고 단위면적당 편목의 수만 다르다면, 편물의 특성도 달라진다. 웨일밀도가 클 수록 폭방향의 수축이 적고, 코스밀도가 클 수록 길이방향의 수축이 적다. 웨일밀도와 코스밀도가 모두 높을수록 길이와 폭 방향으로 더욱 안정하며, 늘어났다가 잘 회복된다. 웨일과 코스 밀도가 낮은 직물은 더 쉽게 늘어나며 인체나 물체에 성형하기 쉽지만, 높은 편목밀도를 갖는 직물보다 회복성이 부족하다.
*
참고문헌
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Fritz, Anne & Cant, Jennifer, Consumer Textiles, Oxford University Press, 1994.
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Hollen, Norma, Saddler, Jane, Lanford, Anna L., Kadolph, Sara J., Textiles, Sixth Edition, 1988.
Jeanette Weber Bennett & Clothing, Fashion, Fabrics, Construction, Mcknight Publishing Co., 1986.
Joseph, Marjory L., Holt, Rinehart and Winston, Introductory Textile Science, 5th Ed., 1986.
Lyle, Dorothy Siegert, Performance of Textiles, John Wiley & Sons, 1977.
Mary Humphries, Fabric Reference, Prentice Hall, 2000.
니트 용어 정리
# 편 직 기 #
* 환편기 (다이마루, Circular Knitting Machine) : 바늘이 원형으로 배열되어 회전하며 편직하는 기계
* 횡편기 (요꼬, Flat Kitting Machine) : 바늘이 직선상으로 배열되어 실이 좌우로 왕래하면서 편직하는 기계
* 가마 (침상, Needle-Bed) : 바늘이 ?혀 있는 판
* 게이지 (Gauge, 봉) : 1인치(=2.5cm) 내에 꽂혀 있는 바늘의 수 (게이지↑밀도↑)
* 랫치 바늘 (수염바늘, Latch Needle) : 베라(랫치)가 달려 있는 바늘
* 양두 바늘 : 양쪽에 Hook이 있는 바늘
* 잭 (Jack) : 침상에 바늘의 아랫쪽에 꽂혀 있는 바늘을 밀어 주는 것
* 바트 (Butt) : 바늘이나 잭에 돌출되어 있는 부분으로 캠에 의해서 바늘이나 잭을 울직이도록 하는 것
* 캐리지 (구라, Carriage) : 가마위를 이동하는 장치로 캠과 두수 들을 돌려줌
* 마끼도리 (Take-Down) : 편직한 원단을 밑에서 당겨주는 장치
* 스티치 프레셔 (Stitch Presser) : 편직한 것이 떠오르지 않게 편직시에 눌러주는 장치
* 하게솔 (Brush) : 헤라(Latch)를 열리게 한다.
* 도목 (stitch Density) : 코(Loop)의 크기(길이)
* 후리 (Racking, Needle-Bed Shifting) : 침상이 좌 또는 우측으로 몇바늘씩 이동하는 것
* 트랜스퍼 (Transfer, 곳동, 꼬떠넘김) : 앞바늘에서 뒷바늘로 코(Loop)가 넘어가는 것(역도동일)
* 편폭 (Knitting Width) : Bed의 바늘 시작부터 마지막까지의 폭
* 우수 (Yarn Carrier) : 편직을 하기 위하여 실을 끌고 다니는 장치
# 조 직 #
* 하네 : 원단 또는 제품에서 Loop가 풀려 내리는 것
* 도메 (Casting) : Sweater의 밑단에서 코가 풀리지 않도록 편직 시작시에 특수하게 편직하는 것
* 간도메 : 마무리(끝부부)부분이 풀리지 않고 외관상 깨끗하게 처리하는 것
* 고모단 (Rib, 시보리) : 손목 및 허리단을 1 * 1 또는 2 * 1 로 편직하는 것
* 가다면 (민짜, Plain Stich) : 두 침상 중 한쪽 침상의 바늘만으로 편직하는 조직
* 쇼바리 : 두침상에 있는 모든 바늘로 편직한 조직
* 후꾸로 (Tubular) : 앞면과 뒷면사이에 주모니처럼 공간이 생기는 조직
(편직시 도메후 늘어나지 않도록 하는 끝처리 부분에도 사용)
* 터크 (Tuck) : 라빙 똔ㄴ 곱먹는다고도 하며 편직이 되지 않게 바늘의 후크에 실이 1~3회 계속
축적되어 있다가 코(Loop)를 형성하는 것
* 핫찌 : 한번은 앞뒤침상 모두 편직하고 다음에는 앞 바늘편직과 동시에 뒷바늘 터크인 조직
* 니쥬 : 한번은 앞침상 바늘편직, 뒤침상 바늘터크 다음에는 앞바늘 터크, 뒷바늘이 편직인 조직
* 밀라노 리브 (Milane Rib) : 후꾸로(Tubular)를 짜고 나서 쇼바리를 자는 조직
* 반가다 (반밀라노) : 한번은 쇼바리 다음 뒤 후꾸로로 짠 조직
* 양두 (Links-Links) : 앞침상의 바늘에서 편직된 후 코(Loop)가 뒷침상으로 넘어가서(곳등) 다시
뒷침상의 바늘에서 편직되는는 것이 반복인 패턴
* 케이블 (꽈배기, Cable) : 좌측바늘의 실과 우측바늘의 실이 서로 바뀌어 꼬이는 형태의 패턴
* Single (Plain) Jacquard : 앞침상의 바늘만으로 편직한 Jacquard로 편직포의 뒷면에
Floating(실이 건너뜀)이 됨
* 2-Color jacquard : 편직포에서 한줄에 두 Color가 나타나는 양면 패턴
* 3(4)-Color Jacquard : 편직포에서 한줄에 세(넷) Color가 나타나는 양면패턴
* Tubular-Jacquard(후꾸로 쟈카드) : Color Jacquard 편직시에 각 Color의 경계면만 양면이고
나머지 부분은 Tubular로 되는 Jacquard패턴
* 스카시(레이스, 오베라시, 포인텔) : 구멍이 많이 뚫린 조직
* 테리(파일, 플러시) : 타올 같은 조직
* 인타샤(Intarsia, 인타샤) ; 민짜로 편직하면 편직포에 Color로 무늬가 나타나는 패턴
* Intarsia-Jacquard(인타 쟈카드) : 인타샤처럼 편직된 어느부분에 양면 Color Jacquard로
편직된 부분이 있는 패턴
* full-Fashion(Shape, Forma) : Sweater만들 때 Cutting(재단)하지 않도록 Sweater 모양대로
양쪽에 Widening(코늘림)과 Narrowing(코줄이)을 하는 편직 방법
* 헤라시(Narrowing) : 바늘 침수를 줄여 나가며, 무늬가 형성되며 끝처리가 매끄럽다.
(오도시보다 생산성이 많이 떨어진다.)
*오도시 : 바늘 횟수를 줄여 나가며, 끝처리가 거칠음
* 후야시(Wldening) :바늘 침수를 늘여 나가는 것
* 플라켓 : T-에리 모양의 앞단을 말함
* 부속 : 에리, 단, 주머니 등을 총괄해서 하는 말
* 풀 라그랑 : 겨드랑이 선에서 목선까지 사선모양으로 된 스타일
* 반 라그랑 : 겨드링이 선에서 1"-2" 정도 어깨선이 들어간 스타일
* 드롭 : 겨드랑이 선에서 일자로 어깨에 연결된 스타일
* 새들 : 겨드랑이 선에서 목선까지 곡선 모양으로 된 스타일
*Pullover : 머리로부터 뒤집에 써서 입는 형식으로 된 옷
1) Round Neck : 둥근 Neck Line의 총칭으로 앞이 얇게 파인 것
2) V-Neck : 앞 중앙을 V Shaped Neck Line이라고도 함
# Knit의 기본조직과 특성 #
1. Plain 조직 (평편조직, 가다면, Single Jersey)
* 앞, 뒤 2개의 Needle Bed중 앞이나 뒤 어느 한쪽 Bed로만 편직한다.
* Knit에 있어서 가장 기본적인 조직이며 부드럽고 얇아서 가볍다.
* 앞, 뒤가 명확하게 구분된다.
---> 일반적인 Pull over, Cardigan, V-neck, Round에 많이 사용한다.
2. 쇼바리 (All Knit)
* 앞, 뒤로 코가 형성되는 조직으로 신축성이 좋다.
---> 일반적인 Pull over, Cardigan, V-neck, Round에 많이 사용된다.
3. Rib 조직 (고무단)
* 양면으로 평서되는 조직으로서 바늘배열에 따라 1X1, 2X1, 2X2등으로 나뉜다.
1X1 Rib : 기계에서 1바늘을 앞으로 세우고 1바늘은 뒤로 뺀 조직
2X1 Rib : 기계에서 2바늘을 앞으로 세우고 1바늘을 뒤로 뺀 조직
* Rib 조직은 좌우방향으로 신축성이 매우 좋기 때문에 주로 허리/소매단에 이용 되기도
하고 쫄쫄이 T셔츠에도 사용한다.
4. Tubular (후꾸로)
* 싱글조직을 이용해 양면으로 편직되는 조직으로서 앞 가다면, 뒷 가다면을 반복된다.
* 자루모양의 공간이 생긴다.
* 에리 시접을 안쪽으로 해서 깨끗하게 처리 할 수 있다.
---> 주머니, 목폴라, 가디건 앞단, 허리/소매 끝단 등에 이용한다.
5. Milano (가다 후꾸로)
* 양면과 싱글로 편직되는 조직으로서 "소우바리 - 앞 가다면 - 뒷 가다면"으로 반복된다.
* Knit 조직 중에서 가장 두껍고 신축성이 적으며 안정성이 있어서 Jacket이나 Jumper앞단,
주머니단, 에리 등 부속용으로 많이 쓰인다.
참고) Milano Rib : Rib편과 평편을 조합한 것이다.
비교적 외관이 특수하면 안정이 있는 편성물이다.
6. Half Milano (반가다 )
* 양면과 싱글로 편직되는 조직으로서 "소우바리 - 가다면"으로 반복된다.
---> 앞은 줄이간 상태, 뒤는 깨끗한 상태가 된다.
(디자인에 따라 앞, 뒤 선택이 가능하다.)
* Milano조직과 소우바리 조직의 중간형으로서 안정성이 있어 흐느적거리지 않는다.
---> 입체감의 무늬 효과를 낼 수 있다.
8. Full Cardigan (니쥬, 양이랑뜨기)
* Half Cardigan을 응용한 조직이다.
* Half Cardigan Rib편에 비하여 광폭으로 편성이 가능하며 또한 신축성이 적다.
* Tuck를 앞, 뒤로 넣어주었기 때문에 형태 안정성이 Half Cardigan보다 못하며,
원단이 흐느적거린다.
* 앞, 뒤 구별이 안된다.
9. Links And Links (양두조직)
* Plain (앞편직)과 Reverse(뒷편직)가 서로 교차되게 하여 이루어진 조직
참고) Double 양두 : 앞편직을 2번 한 뒤, 뒤로 Transfer하고 뒤편직을 2번하고 다시 앞으로
Transfer하는 것을 반복하는 조직을 말한다.
10. Skashi (Mesh, Lace, Hole Stitch)
* 양면 또는 싱글로 편직되는 조직으로서 편직시 1코를 다른 쪽으로 이동시킴으로써 형성된다.
* 주로 가다면에서 활용한다.
* 구멍이 송송 뚫렸기 때문에 봄, 여름용으로 시원스런 느낌을 준다.
* 입체감의 무늬 효과를 낼 수 있다.
11. Cable (꽈배기)
* 양면 또는 싱글로 편직되는 조직으로서 보편적으로 가다면에서 편직 도중에 특정부분
Loop의 위치를 서로 바꿔서(서로 교차시켜서) 형성된다.
* Low Gauge 일수록 입체감이 강하다.
* 3X3 Cable이 가장 많이 사용되어지고 있다.
12. Welt (Miss stitch, 빨래판조직)
* 반가다의 변형으로 양면과 싱글로 편직되는 조직으로서 "소우바리 - 가다면(2~5회 정도)"의
조직으로 반복된다.
---> 가다면 2~5회로 편성된 쪽이 튀어나오므로 입체감을 줄 수 있다.
* 두껍고 신축성이 적다.
* 딱딱한 느낌과 형태 안정성이 강하다.
13. Intarsia
* 이태리어 "inlay"이 상감하다. 박아넣다.
* 가다면에 색실로 무늬를 모자이크와 같이 넣은 조직이다.
* 인타샤의 뒷면을 보면 자기 무늬 뒤에는 다른 실이 지나가지 않는다.
14. Jacquard
* 가다면에 색실로 무늬를 형성하나, Intarsia와는 달리 뒷면에 다른 실들이 편직하여
지나가거나, Miss하여 지나간다. 그 방법에 따라 다음과 같이 나눈다.
1) Normal Jacquard
2) Bird's eye Jacquard
3) Floating Jacquard
4) Tubular Jacquard
5) Ladder's back Jacquard
출처 : KOREA KNIT http://cafe.daum.net/KOREAKNIT